Qualité d’eau

 

Un problème d’eau dans votre bassin? 

Le problème de qualité d’eau d’un bassin est un vrai cauchemar pour les passionnés et biensouvent mal compris. Une bonne qualité d’eau est essentielle pour la survie de nos kois ou autres poissons. C’est le côté compliqué du bassin par son langage scientifique et le nombre de paramètres qu’il est possible d’analyser.

Nous allons juste voir les paramètres dit essentiels qui pourraient mettre en danger vos poissons.

La première chose pour avoir une bonne qualité d’eau est de bien dimensionner le système de filtration. Ce dernier doit être calculé en fonction du volume et du nombre de poisson.

Favoriser les filtres à dominance bactérienne comme les multi chambres. Les bactéries sont l’élément indispensable pour la stabilité des paramètres de l’eau. Nous avons pour habitude de dire à Aquakoi qu’il existe deux catégories de personnes pour l’avis sur les bactéries. Outre le problème de pollution, la présence de bactérie diminue grandement la présence de vase. Certains vont vidanger leur bassin tous les 2 ans pour enlever la vase. D’autres ne le feront jamais car les bactéries font bien leur travail.

Il faut savoir que les paramètres comme le nitrite et l’ammoniac peuvent être mortels pour les poissons. Idéalement on vise un taux de zéro pour ces deux paramètres.

Petit tableau rappel des principaux paramètres de l’eau :

Paramètre	mini	optimal	maxi
pH (acidité)	6.5	7.5-8.5	9.5 mortel
GH (dureté totale)	6	12	25
KH (dureté carbonatée)	4	8	20
NO2 (nitrites) mortel	0	0	1.0 mortel
NO3 (nitrates)	0	0	60
NH3 (ammoniac) mortel	0	0	0.5 trace de brulure
PO4 (phosphates)	0	<0.5	1
NH4 (ammonium)	0	<1	2

 

Pour la dureté totale l’important est d’avoir un bon équilibre entre la dureté totale et la dureté carbonatée ; le calcul est simple : idéalement il faut que le KH=GH x 0.75.

Eviter aussi les taux de nitrates et phosphates élevés car c’est tout simplement de l’engrais pour l’arrivée des algues.

Il faut donc suivre vos paramètres d’eau et les rectifier s’il y en a besoin. Pour cela il suffit de faire des contrôles réguliers. Il est possible avec l’expérience de voir les symptômes d’une mauvaise qualité d’eau, exemple l’ammonium NH4 crée une écume blanche en surface le matin et le soir principalement. Pour les nitrites il suffit de contrôler au toucher le mucus du poisson car les nitrites brulent chimiquement les poissons et leur font perdre leur mucus. Mais pour plus de précision, il faut faire des tests d’eau à l’aide de la mallette de test Aqualyser by ichipond

Les tests d’eau :

La mallette de test Aqualyser  pH  (acidité), KH (dureté total) ,GH (dureté carbonate), NH3 (ammoniac) ,NO2 (nitrite), NO3 (nitrate), PO4 (phosphate)

 

Vous avez aussi la possibilité de contrôler votre eau à l’aide de bandelettes test d’eau qui permettent de contrôler rapidement mais sans précision plusieurs paramètres de l’eau.

La striptest ichipond permet de tester 6 paramètres de l’eau : pH, KH, GH, NO2, NO3, CL Attention, les languettes servent d’informateur, il ne faut pas s’y  fier sans des tests complémentaires avec la mallette aqualyser. Mais cela permet de gagner du temps quand les paramètres sont bons. De plus les languettes ne doivent absolument pas être à l’humidité sinon les résultats  seront forcément faussés.

 

Ceci permet d’analyser l’eau, de connaitre la source du ou des problèmes et ensuite d’agir en conséquence avec l’aide d’Aquakoi France qui saura vous conseiller sur la démarche à suivre pour améliorer la qualité de votre eau et pour sauver vos poissons.

Une donnée importante est souvent sous-estimée : la dureté de l’eau, plus exactement le KH et le GH ainsi que l’acidité de l’eau : le pH. Il faut savoir que le changement de couleur des poissons est souvent dû à un problème d’acidité ou de dureté.

Pour cela il faut suivre les valeurs théoriques et se rapprocher de celles-ci à longueur d’année.

Les minéraux :

Le GH est la somme des ions alcalino-terreux dissous dans l’eau. La plus grande partie de ces ions est constituée de ions de calcium et de magnésium. Ces paramètres permettent la bonne croissance des kois et de leur squelette. Mais cela joue aussi sur la couleur de vos poissons. Pour régler le problème il se vend du GH+ pour faire remonter la dureté de l’eau.

Le KH est la mesure de la concentration en bicarbonates et carbonates et d’autres anions en plus faible quantité. Elle est appelée la dureté carbonaté. Le KH permet la stabilisation du pH : plus le KH est haut plus le pH est stable. Et en cas de KH bas donc un pH faible la valeur de gaz carbonique augmente surtout en fin de nuit, là ou les plantes rejettent elles aussi du gaz carbonique, et il y a des risques de mortalité pour les poissons. Pour palier à ce soucis, il faut surveiller les paramètres, tester l’eau et ensuite réguler avec du KH + pour stabiliser.

Pot de KH plus: permet de faire remonter le taux de KH de l’eau, cela améliore l’oxygénation et la qualité d’eau ce qui permet à nos poissons de grandir dans de bonne condition.

 

L’utilisation d’une pompe à air est fortement recommandée pour la bonne oxygénation des poissons, pour palier à un taux de gaz carbonique élevé, cela permet de favoriser la stabilité des paramètres de l’eau.

 

Le pH (potentiel Hydrogène) est le rapport acide/base de l’eau du bassin. L’objectif du bassin est d’arriver à un pH compris entre 7.0 et 8.5. Le plus grand danger pour nos poissons est l’instabilité du pH, c’est pour cela que l’équilibre doit être bon entre le KH pH. Comme ces paramètres sont liés la moindre fluctuation de l’un fait augmenter l’autre ou inversement.

Conséquence de la fluctuation du pH : –        pH faible les signes : augmentation du mucus sur les ouïes, dommages au globe oculaire et à la cornée de l’oeil, comportement anormal de nage, nageoires effilochées, mort, peu ou pas de phytoplancton et de zooplancton. –        Un pH faibles les effets : mauvaise croissance du poisson, changement de colorie, risque plus élevé de maladies. –        pH faible solution : changement d’eau de 30% du volume total du bassin, ré équilibrage des paramètres GH et KH, si besoin PH- mais en cas d’urgence seulement.

 

Le pH est une valeur qui varie selon l’heure à laquelle on fait les tests d’eau ; le but étant de le stabiliser au mieux pour éviter tout stress aux poissons.

Les nitrites, Le gros problème d’eau :

Les nitrites sont une étape de la transformation de l’ammonium en nitrate (le cycle de l’azote). Cet excédent est normalement contrôlé par la masse bactérienne du bassin, d’où l’importance de l’ensemencement des bactéries dans un bassin. Le taux de nitrite dans le bassin doit être de zéro, une concentration supérieure à 0.3mg/l peut être mortelle pour nos poissons.

Le manque de bactéries peut être dû à un manque d’ensemencement en bactogen ou des nettoyages de filtration trop radicaux ou à l’eau du robinet ce qui tue la masse bactérienne. Il y a aussi la densité de poissons qui rentre en compte ou les systèmes de filtration sous-dimensionnés.

Le nitrite est dangereux, mortel principalement quand le taux monte rapidement. Un taux montant progressivement va plus affaiblir le poisson et favoriser l’implantation d’un ou plusieurs parasites. Il est important de détecter par le comportement du poisson un excès de nitrite dans l’eau. Pour cela il y a des signes comme par exemple le poisson qui reste posé au fond, ne se nourrit plus, les nageoires sont collées le long de son corps… tout ceci sont des signes d’un mal être chez le poisson qui, par des tests, nous confirmeront si cela vient d’un excès de nitrites ou d’un parasite.

 

Solution pour un excès de nitrite : Tout d’abord il faut faire un changement d’eau de 30% du volume du bassin pour faire baisser le pique de nitrite, il est indispensable de stopper la nourriture pendant quelques jours. Ensuite injecter du Aquaactiv de chez oase, il s’agit d’un concentrer de bactérie qui va venir consommer rapidement le nitrite.

 

L’ammonium/ammoniac :

L’ammonium est un paramètre de l’eau inoffensif en soit, par contre avec un pH élevé il se transforme en ammoniac qui lui, est toxique pour les poissons voir mortel avec une dose supérieur à 0.5mg/l. Comme les nitrites il faut s’approcher du taux zéro.

L’origine de l’ammonium se trouve dans la nourriture, les déjections et urine du poisson, ou tout corps, matière végétale en décomposition. C’est pour cela qu’il faut faire attention de ne pas trop nourrir les poissons sinon le taux d’ammonium augmente ce qui implique un danger au niveau du taux d’ammoniac et de nitrite.

La solution pour faire baisser le taux d’ammonium est la même que pour un excès de nitrite (voir au-dessus).

 

 Les nitrates :

Les nitrates sont la dernière étape du cycle de l’azote par la dégradation bactérienne, cela montre que le système bactérien fonctionne. Le nitrate n’est pas toxique pour le poisson. Par contre il faut bien oxygéner le bassin à l’aide d’une pompe à air car le manque d’oxygénation retransforme les nitrates en nitrite qui, eux, sont un danger pour nos poissons à forte concentration.

Le seul symptôme d’un bassin avec beaucoup de nitrates c’est le développement d’algues filamenteuses, donc pour éviter des algues et aussi les nitrites il faut une bonne oxygénation et la mise en place d’une pompe à air.

Le fait de mettre des plantes avec un support minéral (pouzzolane) et non pas un terreau permet aux plantes de consommer des nitrates dans l’eau. Cela est bien plus intéressant pour la qualité d’eau, que d’apporter du terreau aquatique ou il y a déjà de l’engrais dedans donc les plantes consomment moins les nitrates du bassin que celui de l’engrais.

Pour retrouver le détails des produits aquaticscience et leur documentation.